当局版　プリント基板の作製方法
　お勧めできませんが・・・

当局のプリント基板作製方法
高校生時代やっていた、昔ながらのマジックペンによるマスキング、
塩化第二鉄によるエッチング、
と流れは同じです。
現在のチップ部品やフラットIC中心の回路設計では、この方法で綺麗で確実な基板作製は不可能に近いです。
しかし、慣れれば、昔のトランジスタやコイル、DIP程度のICによる、ディスクリート部品中心の回路設計を行ない、１回しか作らない、アマチュア無線用途には十分使用に耐えると思います。

当局は再開局組みですので、その当時から基本技術はまるで進化していません。
現在のフリーソフトによる基板設計や感光法によるマスキングは、やってみようかとも思ったのですが、プリント基板作製頻度が極めて低いのに加えて、費用がかかるのとで、今の所チャレンジに至ってはいません。
しかし、確実にかつ綺麗に作製できると言う事で、すばらしい方法と思いますし、いつかはやってみたいとは思っていますが・・・

と言う訳で、安価でお手軽な方法（唯一の長所？）での基板作製です。
よって、他局様に今更公表する様な方法ではありませんが、とりあえず御紹介します。

昔と違うのは、多少パソコンを利用するのと、塩化第二鉄(固)を溶かすのでは無く、銅版画用の２Ｌ水溶液ボトルを使用する位です。
画像は「はじめてのＰＩＣ」での基板作製を使用しています。

あると便利なツール（追記)
GridOmatic　　存在場所
方眼紙作成ツールで、フリーソフトです。
海外製で英語標記のみですが、インチ幅での方眼紙が作製できますので、デジタル回路等でDIPパッケージ等多用する時や、穴あき基板の部品配置レイアウト等に、大変便利です。
このページでは1mm方眼紙を使用していますが、0.1inch方眼紙を使用していれば、もっと正確に
部品配置が出来ると思います。
この方眼紙作製ツールはこのページ(基板)を作成してから知ったのでした。


（１）基本パターン設計
　　準備するもの
　　1mm方眼紙（場合によっては0.1inch方眼紙の方が便利)
　　鉛筆（シャープペンシル）

当局の場合、まずは部品面の配置を考えながら、パターンを考えます。
方眼紙に実際の部品を配置してみて、鉛筆でスケルタルなパターンを書きます。
ICなどはソケットを押し付け、その跡にマークしてしまいます。
極めて、ビジュアルのようで原始的です・・・　(^_^;)
よって、最初に作るプリントパターンは「部品面」から見てのパターンとなります。



（２）ミラー反転
スキャナ
　白黒モードでも良いと思いますが、当局はグレースケールで取り込みます。
　取込解像度は75dpi程度でファイルサイズも小さいです。
プリンタ
　何でもOK
グラフィックソフト　PaintGraphic2
当局は年賀状ソフト(筆王)に付いて来たデジカメ用のおまけソフトで作業しています。
このソフトはおまけとは言え、中々優れもので、QSLカード作成や、その他画像加工処理に大活躍しています。

作成した基本パターンをスキャナで取込、グラフィックソフトで「ハンダ面」側でのプリントパターンになるように、画像を「左右反転」します。
もちろん簡単なパターンの場合は、手書きでいきなり「部品面」パターンを書きます。
今回のパターン程になると、当局の頭では自動反転できず、パソコンで反転し、２枚プリンタ出力します・・・
そして、その１枚をカットした生基板に荷造り用の透明テープでガッチリ固定します。



（３）穴あけ
生基板（ベーク、紙エポ）
金属定規(百均)
金鋸
ペンチ
アクリル用鉤
0.8mm～3mmドリル(0.8mmは半月状）
下敷き用厚本（間違ってもCQ誌やトラ技は使わないように、通販カタログ等を利用しよう）
基板用電動ドリル（サンハヤト製）
ハンドバイス(百均)
クレンザー等
ナイロンたわし等

当局は基本的に0.8mmの半月状のドリルを使用しています。
その他必要に応じて太さを変えます。

まずは作成した基本パターンで示された生基板をカットします。
反転した基本パターン図をカットした生基板に荷造り用の透明テープでガッチリ固定します。
下敷き用厚本上で、0.8mm半月状ドリルを付けた電動ドリルで穴あけします。
必要に応じてバイスで穴を太くします。
部品面か光を通すと、穴あき残しが無いかどうか確認できます。
バリを取り、銅箔面をクレンザーで洗浄します。



（４）実パターン書き
当局が使用しているのはイオンで売っている、「TOPVALU」の安い油性ネームペンです。
形は「マッキー」と似ていますが、細字の片面しかない奴もあり、それを中心に使用しています。

銅箔面を良く乾燥させてから、マジックインクで、反転した基本パターン図を見ながら、実際のパターンを書いていきます。
基板辺縁の広いアースパターンは太ペンの方が楽です。
その後、重ね塗りして、インクを厚くなる様に修正します。
インクが薄いと確実に「まだらエッチング」になりますが、注意をしているつもりでも、そう完璧には行かない事が多いです。
最低でもパターン切れが無い様に注意します。

油性ペンは細書きで、ペン先が片方だけの方が良いと思います。
重ね塗りの際は、（これが重要)
①キャップを閉めペン先の方に良く振る。（遠心力をペン先に掛ける感じ)
②５秒程度書いたらキャップを閉める。
③　①と②を繰り返ししながら進行
④強いライトを当てながら、虫眼鏡で、インクの乗り具合を良く見てチェック
⑤薄い所があれば、①に戻る
とやると結構厚塗りできます。



（５）エッチング
用意するもの
チャックポリ袋
割り箸（割ってないもの)
輪ゴム
キッチンペーパー等
プラスチック製洗面器等
クレンザー
ナイロンたわし等
腐食液ボトル(塩化第二鉄水溶液)


当局のエッチング液は、銅版画用の腐食液で、通販で購入できますし、意外と安価です。
百均のコンテナや洗面器等に、やけどしない程度に熱いお湯を入れます。
ホームセンターや百均で売っている、チャックつきのビニール袋に基板とエッチング液を入れます。
そして、良く揺すりながらエッチングを進行させます。
安いチャックポリ袋のため、エッチング液が少し漏れますので、ラテックス･グローブを使用すると安心です。
これもホームセンター等に安価に売っています。
割り箸と輪ゴムでチャック部分を挟んでやると、漏れがかなり少なくなります。
画像の様に、割り箸は割らずに挟みます。
これにより、少量のエッチング液で無駄なく使用できます。
その証拠に、結構沈殿物が発生します。
それでも、多分２回位（場合によっては３回）はエッチングできると思います。
エッチングが終了したら、百均のキッチンペーパーに吸い込ませて、燃えるゴミに捨てます。

仕上げ
あとはインクをクレンザー等で洗浄して落とし、フラックスを塗ります。
以上で終了です。